دانلود گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحی لباس گلشن صبا

مقدمه :

تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد، همیشه انسان لباس می پوشیده است ولی البته در طول تاریخ با گذشت زمان و با تفاوت مکانها لباس فوق العاده متنوع و متفاوت بوده است. در گذشته بیشتر لباس به عنوان حفظ سرما و گرما و نیز زینت و تجمل مورد استفاده قرار می‌گرفته است و جنبه ایمنی و حفاظت آن در درجه بعد بوده، اما در زندگانی صنعتی امروز، نقش ایمنی لباس و جنبه حفاظت آن در بسیاری از رشته ها در درجه اول اهمیت قرار دارد. فضا نوردان، مأموران آتش نشانی، کارگران معادن، غواصان وبسیاری دیگر، از لباسهای مخصوص برای حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده می کنند. وسایل تولید لباس در عصر ما به قدری متنوع شده و توسعه یافته است که با گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست.

امروزه با توجه به تنوع و اهمیت بیشتر لباس نسبت به گذشته روشهای دوخت هم توسعه یافته است و در کنار کار دوخت نیز متدهای الگوکشی جهت متناسب و خوش ترکیب شدن بر روی بدن افراد برنامه ریزی و طراحی شده است. در این بخش سعی شده تا انواع الگوهای تدریس شده در آموزشگاه به نحو صحیح ارائه شود. این الگوها شامل : انواع دامن، بالاتنه، آستین، انواع یقه، شلوار و طرز دوخت آن و ... که با متد گرلاوین می‌باشد.

فصل اول :

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

محل کارآموزی :

آموزشگاه گلشن صبا به سرپرستی خانم رضیه نشان در سال 1382 تأسیس گردید. در این آموزشگاه تدریس الگو به روشهای گلاوین، متریک و مولر می باشد و همچنین به آموزش دوخت انواع لباسها از قبیل : انواع یقه ها، آستین ها، شلوار ، کت و ... می پردازد که در هر دوره تعدادی کارآموز در مقاطع نازک دوزی، ضخیم دوزی، لباس عروس، لباس شب می پذیرد و در پایان از این کارآموزان امتحان عملی و تئوری گرفته می شود و مدرک دیپلم از سازمان فنی و حرفه ای به این کارآموزان داده می شود. ساعاتی که کارآموزان در این آموزشگاه هستند بستگی به دوره ای که می گذرانند است مثلاً : نازک دوزی 460 ساعت و لباس عروس و شب 270 ساعت می باشد.

آموزشگاه گلناز نیز به سرپرستی خانم فاطمه عباسی در سال 1376 تأسیس گردید. در این آموزشگاه متدهای متریک و گرلاوین و نیز آموزش دوخت انواع لباس شب، عروس،‌کت و دامن و ... تدریس می شود. فضای کارآموزی حدوداً 90 متر است. 6 الی 7 عدد چرخ خیاطی برای کارآموزان وجود دارد امکانات نسبتاً مناسبی دارد اما به علت قرارگرفتن در زیرزمین از نور و روشنایی چندان مناسب برای فضای کار و دوخت نیست.

فصل دوم

ارزیابی بخش های مربتط با رشته علمی کارآموز

مقایسه واحد کارآموزی با دانشگاه :

در محیط آموزشی دانشگاه با توجه به فشرده بودن زمان در طول ترم برای فراگیری دوره های مختلف دوخت و الگو تقریباً کلی و پایه ای تدریس می شود. لذا در جهت جبران این قضیه آموزشگاه می تواند مکملی برای آموزش های داده شده در دانشگاه باشد. دانشگاه در مقایسه با آموزشگاه از امکانات نسبتاً برتری برخوردار است. همچون طرح های صنعتی که هر کدام کارهای مختلفی راانجام می دهند. وسایل الگوکشی، میز الگو، میز برش و محیطی کاملاً مجزا از بخشهای آموزشی دیگر که به دانشجو این امکان را می دهد تا با آرامش و حوصله‌ی بیشتر به فراگیری دروس بپردازد. روش کار اساتید در دانشگاهها به صورت آکادمیک و هدفمند می باشد و در راستای گرایش تحصیلی ترم، قدم برداشته می شود. در حالیکه این موضوع در آموزشگاه کمتر به چشم می خورد. این مطلب قابل ذکر است که شدت علاقه و فعالیت کارآموز نیز برای فراگیری سریعتر و پیشرفت وی در طول دوره های آموزش خیاطی بسیار حائز اهمیت است. البته اگر امکانات بخشهای آموزشی کمی بیشتر شود به عنوان مثال به چرخهای بیشتر و بهتری مجهز شوند و یا میزهای برش برای دوخت، با میز الگو جدا از هم قرار گیرند فضایی که برای محل کار استفاده می شود شرایط نوردهی مناسبی داشته باشد و یا تعداد کارآموزان از حد نصاب مناسبی برخوردار باشد. همه این موارد نیز در روند یادگیری کارآموز مؤثر خواهد بود.

فصل سوم :

آزمون آموخته ها و نتایج

انواع دامن

اندازه های لازم جهت کشیدن کادر دامن :

قد جلو تا زمین

36-103

بخش اول

قد پلهو تا زمین

36-104

قد پشت تا زمین

36-102

دور باسن کوچک

94

بلندی باسن کوچک نصف

دور باسن بزرگ

100

بلندی باسن بزرگ است

بلندی باسن

18

دور کمر

64

باید توجه داشت که خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه‌ می‌گیریم. در ضمن برای پیدا کردن قد دامن از زمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می‌کنیم و از سه قد اصلی کم کرده تا قد دامن ما به دست آید.

در اینجا 36 سانت می باشد.

برای اندازه گیری دور باسن کوچک محل استخوان لگن خاصره را اندازه می‌گیریم (قسمت بالای برجستگی باسن)

طرز کشیدن کادر الگوی دامن :

ابتدا  دور باسن بزرگ را پیدا کرده سپس +1 می کنیم (برای افراد چاق  دور باسن + cm2 و برای افراد لاغر cm+ 1 می‌باشد). سپس بلندی جلو و بلندی پهلو و بلندی پشت را منهای اختلاف از زمین تا زیر زانو که در هر هیکل متفاوت است ولی برای هر سه اندازه ثابت می باشد نمود،‌باقیمانده حاصل بدست آمده قد اصلی دامن می باشد.

برای طرز کشیدن الگو از سمت چپ کاغذ بلندی پشت را کشیده (الف) (ب) از (ب)  دور باسن را که در اینجا +1 کرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) بلندی قسمت جلو را برای پیدا کردن خط وسط جلو بالا رفته (د) برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن خط (ب) (ذ) را نصف کرده چون قسمت جلوی دامن بزرگتر از پشت می‌باشد یعنی :

نصف دور باسن

51 = 1+50=2 : 100

 دور باسن

5/25=2 : 51

در جلو

5/27=2+5/25

در پشت

5/23=2-5/25

از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندی پهلو را بالا رفته (ش) از (ش) به (الف) و (د) وصل می کنیم که این خط ، خط کمر می باشد.

اینک بلندی باسن کوچک را از خط وسط پشت در قسمت کمر پائین آمده خطی مستقیم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود (پ ) (ت) به همین ترتیب بلندی باسن بزرگ را از قسمت چپ روی خط وسط پشت از خط کمر پائین آمده باز هم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود (ج) (چ) خط باسن کوچک و خط باسن بزرگ به دست می آید.

تا اینجا کادر دامن تکمیل است

طرز کشیدن پنس های دامن :

پشت دامن روی کمر د قسمت پشت الگو 2 سانتی متر روی خط کمر داخل شده (ل) به باسن بزرگ وصل می کنیم محل زیپ مشخص می گردد و روی کمر در قسمت پهلو از خط مشترک پهلو جلو و پشت هم 2 سانتی متر به سمت چپ رفته (ک) از (ک) به وسیله خط هلالی به باسن بزرگ وصل می کنیم انحنای خط پهلوی پشت مشخص می گردد. فاصله باقیمانده خط کمر را روی الگوی پشت سه قسمت می کنیم.  آن را از محل زیپ از خط وسط پشت 3+ سانتی متر داخل شده انتهای پنس پشت به دست می آید (ق) قطر پنس روی خط کمر 3 سانتیمتر می باشد از (ز) 3 سانتیمتر به سمت چپ رفته (ژ) نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم پنس پشت به دست می آید.

جلوی دامن :

روی خط کمر در قسمت پهلو از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت 2 سانتیمتر به سمت راست داخل شده (گ) به باسن بزرگ وصل می کنیم باقیمانده خط کمر را در قسمت جلو تا خط صاف جلو سه قسمت نموده  آن را از خط صاف جلو داخل شده علامت می‌گذاریم (ه ) همین  را 1+ سانتیمتر کرده از خط صاف جلو داخل خط باسن بزرگ داخل شده علامت می‌گذاریم (خ) قطر پنس بزرگ جلو 3 سانتیمتر می باشد از نقطه (ه ) 3 سانتیمتر به سمت چپ رفته (ی) نقاط مشخص شده را به هم وصل می کنیم پنس بزرگ جلو به دست می آید. برای پیدا کردن محل پنس کوچک از سمت چپ پنس بزرگ جلو تا انحنای خط پهلوی جلو از نصف کرده علامت می گذاریم (ص) از نقطه به دست آمده تا خط صاف جلو را اندازه گرفته همان اندازه را روی خط باسن کوچک از خط صاف جلو داخل شده علامت می گذاریم یک عمود به دست می آید. دو طرف این عمود روی خط کمر از نقطه (ص) 1 سانتیمتر علامت گذاشته به شکل پنس تا باسن کوچک ختم می کنیم.

توضیح : بلندی پنس های بزرگ را به دلخواه به نسبت باسن بزرگ می توان کوتاه کرد.

کنترل کمر :

بعد از آماده شدن الگوی اولیه دامن کمر را کنترل می کنیم. به این ترتیب که فاصله بین پنس ها را روی الگوی جلو و پشت با هم جمع کرده باید مساوی با  دور کمر باشد. در صورتی که اضافه داشت در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده بعد از کنترل باسن کوچک که آن هم به همان شکل کنترل کمر است که فاصله بین پنس ها را روی باسن کوچک حساب می کنیم. در صورتی که اضافه داشت در طرف خط پهلو نصف از جلو و نصف از پشت علامت گذاشته نقاط کنترل شده را به شکل هلالی به باسن بزرگ ختم می کنیم.

انواع الگوی دامن

دامن تنگ (شماره یک ) :

از الگوی کنترل شده دامن رولت می کنیم و پنس بلند جلو را بین (9 تا 12) سانتی متر و پنس بلند پشت را بین (10 تا 15) سانتیمتر اندازه می زنیم و به وسیله گونیا اشل اصلاح می‌کنیم. از خط پهلو در لب دامن 2 سانتیمتر به طرف جلو و پشت دامن اندازه می‌زنیم

از نقاط به دست آمده به محل تقاطع خط باسن بزرگ و خط پهلو وصل می کنیم. لب دامن تنگتر می شود البته بستگی به طرح مورد نظر دارد.

از نقاط به دست آمده به محل تقاطع خط باسن بزرگ و خط پهلو وصل مي كنيم. لب دامن تنگتر مي شود البته بستگي به طرح مورد نظر دارد.

دامن چهار اوزمان (شماره 2 ) :

دامنه ساده كنترل شده درست مي كنيم از خط صاف جلو تا زير پنس بزرگ جلو را اندازه گرفته همان اندازه را از پاي دامن داخل شده نقطه به دست آمده را به پنس جلو وصل مي‌كنيم. از خط صاف پشت هم روي باسن بزرگ تا زير پنس پشت را حساب كرده همان مقدار از پاي دامن در قسمت پشت داخل شده به هم وصل مي كنيم. اين دو خط بدست آمده را بعد از بستن پنس هاي كمر بريده داخل آن به اندازه اي كه باز شد در پاي دامن اوزمان مي‌دهيم.

توضيح : مقدار اوزمان دامن به داخل است در صورتي كه بخواهيم قسمت فون پاي دامن كمتر باشد به دلخواه از 3 تا 5 سانت در پاي دامن اوزمان مي‌دهيم. مطابق شكل (17).

دامن هشت اوزمان (شماره 3 ) :

دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم مانند دامن فون شماره 2 از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت تا زير پنس كوچك جلو روي خط باسن كوچك را اندازه گرفته به همان مقدار از خط پهلو در پاي دامن داخل شده اين دو نقطه را به هم وصل مي‌كنيم. از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت به طرف چپ روي الگوي پشت تا پنس بسته شده پشت را نصف مي كنيم از نصف علامت گذاشته تا خط صاف پهلو را اندازه گرفته به همان اندازه از خط كمر و پاي دامن داخل شده يك عمود و موازي با خط صاف پهلو به دست مي‌آيد. دو طرف اين عمود روي دامن خط كمر دو سانتي متر علامت گذاشته به شكل پنس كوچك 2 سانتيمتري روي خط كمر پشت به باسن كوچك وصل مي كنيم اين دو خط به دست آمده در جلو و پشت را تا باسن كوچك نقطه انتهاي باسن كوچك چيده پنس ها را روي خط كمر بسته هر چقدر باز شد در پاي دامن اوزمان مي دهيم به علت بسته شدن اين پنس ها روي خط كمر پشت خط كمر 2 سانتيمتر تنگ م شود. مي توانيم از 2 سانتيمتر محل زيپ صرفنظر كنيم و زيپ را روي خط صاف پشت بدوزيم. در صورتي كه در قسمت پشت را گودي كمر پوشنده گود باشد 2 سانتيمتر كمبود را از محل كنترل كمر در قسمت پهلو جبران مي كنيم، پنس زيپ را دست نمي زنيم.

دامن ده اوزمان (شماره 4 ) :

از دامن شماره 3 رولت كرده خط صاف پهلو را تا زير پنس جلو چيده و در پاي دامن به دلخواه تا 5 سانت اوزمان مي دهيم.

دامن پيلي دوقلو در وسط پشت :

دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم اگر بخواهيم دامن مافوق باشد مي توانيم دامن شماره 2 را كشيده سپس از وسط پشت مانند جلو مي توانيم براي پيلي اضافه كنيم. بلندي پيلي در جلو و پشت بستگي به دلخواه دارد. (بعد پيلي ها را تا زده با اطو خط مي‌اندازيم).

دامن تنگ جيب دار :

ابتدا از الگوي دامن تنگ كنترل شده (شماره 1 ) رولت مي كنيم. سپس طبق مدل دهانه جيب را در محل مورد نظر رسم كرده آنگاه دو نقطه (هـ ) و (ب) را به يكديگر وصل مي كنيم بدين ترتيب پنس بزرگ (هـ – خ – ي ) تبديل به پنس كوچك (هـ – ب – ي) خواهد شد. (خ-و) را نصف كرده نقطه (ن ) را مي گذاريم نقاط (ب – ن – د) (كيسه جيب )را به طور هلالي به يكديگر وصل كرده سپس نقاط (ي – ب – ن – د – گ) را رولت كرده (شكل الف) و نقاط (ب-ن-د) را نيز رولت كرده (شكل ب) . در هنگام دوخت خط (ب –د) توسط تكه رولت شده (شكل ب) سجاف مي كنيم و هلال تكه (الف) و هلال تكه (ب) را به يكديگر مي دوزيم. در خط پهلو هيچگونه تغييري داده نمي شود.

دامن دوپيلي در جلو روي زانوها (به حالت يك طرفه )

دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم. در قسمت جلو از انتهاي پنس بزرگ خط صافي كشيده به پائين دامن كه فاصله پنس بزرگ از خط وسط جلو تا پائين به يك اندازه مي‌باشد. اين خط را ادامه مي دهيم به خط كمر سپس اين خط را بريده داخل آن يك اوزمان 14 سانتي در كمر و پائين دامن كمر داده و بلندي پيلي بستگي به دلخواه دارد. براي وصل قسمت يك به قسمت شماره 2 قسمت اوزمان داده شده را تا زده قسمت 2 را طوري وصل مي كنيم كه خطوط باسن كوچك و بزرگ را امتداد هم قرار بگيرد.

در قسمت پشت هم عيناً مثل قسمت جلو عمل مي شود يا به دلخواه قسمت پشت را ساده تر به مي‌داريم (اگر بخواهيم دامن ما فون باشد مي توانيم دامن فون شماره يك را بعد از كشيدن الگو و كنترل انجام دهيم).

دامن پيلي دو قلو روي زانو :

اين دامن مانند دامن قبلي تهيه مي گردد با اين تفاوت كه به جاي 14 سانتي متر پيلي 14 سانتي متر اوزمان مي دهيم و به جاي تاي يك طرفه پيلي به شكل دو قلو تا شده بالا و پائين رولت مي شود.

دامن پليسه اريب :

از انواع فون ها به دلخواه مي توان براي شالوده اين دامن رولت نمود كمر و باسن بزرگ و پاي دامن را به دلخواه برحسب پهنا يا باريكي پليسه ها مي توان تقسيم كرد. در اين نمونه كمر و باسن و پاي دامن به 6 قسمت تقسيم شده، نقاط به دست آمده تقسيم شده را به هم وصل مي كنيم. مقدار پنس هاي روي خط كمر به اضافه هلالي كنترل كمر را حساب كرده به دوبرابر تعداد پليسه ها تقسيم نموده حاصل به دست آمده را به دو طرف خطوط تقسيم شده تا باسن كوچك به شكل پنس هاي كوتاه رد مي كنيم. اضافات كمر از بين مي رود.

اين پنس ها در موقع جدا كردن پليسه ها از بين مي رود. هر قسمت جدا كرده روي كاغذ ديگري چسبانيده به اندازه دو برابر قطعه از بالا و پائين اوزمان داده و بعد تكه دوم را طوري مي‌چسبانيم كه خطوط باسن ها در امتداد هم قرار بگيرد الي آخر.

پليسه راسته :

مانند پليسه اريب عمل مي كنيم منتها از دامن شماره 1 رولت نموده چون كليه پنس ها در خط كمر موجود است پنس ها را به اضافه كنترل كمر تقسيم بر دو برابر تعداد پليسه ها نموده اطراف خطوط تقسيم شده تا باسن كوچك را رد مي كنيم.

دامن شش ترك :

از دامن تنگ رولت كرده خط لب دامن و كمر را به سه قسمت تقسيم مي كنيم ساسون ها را حساب كرده و به اطراف خطوط نقطه چين مطابق شكل (26) منتقل مي كنيم يك قسمت را رولت كرده و براي گشادي لب دامن بين 5 تا 10 قسمت رولت شده اضافه مي كنيم و از آن نقطه به باسن كوچك وصل مي كنيم. البته بايد خط مايل با خط عمود تا باسن كوچك يك اندازه باشد تا گوشه هاي ترك ها آويزان نشود.

شكل ب : با انتقال پنس به وسط ترك و قيچي كردن خط وسط تا انتهاي پنس آن را مي‌بنديم و با بستن پنس فضاي مورد نظر ايجاد مي گردد.

دامن 8 ترك بدون الگو

مستطيلي رسم مي كنيم كه طول آن مساوي باشد با قد دامن و عرض آن برابر با دور باسن بزرگ باشد. از دو طرف خط عمود الگو، بلندي باسن كوچك را پائين آمده خطي موازي با خط كمر براي باسن كوچك مي كشيم خط افقي كمر و خط افقي پاي دامن را نصف نموده يك خط عمود موازي رسم مي كنيم. حالا دور كمر را به دست آورده دو طرف خط عمود موازي روي خط كمر علامت مي گذاريم. علامات مشخص شده را به باسن كوچك ختم مي كنيم خط عمود وسط را از پاي دامن تا خط كمر چيده به وسيله اين خط از 8 تا 12 سانتيمتر به دلخواه اضافه مي كنيم.

عرض كمر = 8=8 : 64 دور كمر

هر طرف عرض كمر 4=2 : 8

عرض مستطيل 12=8 : 96 دور باسن بزرگ

طول مستطيل 62=40-102 قد جلو تا زمين

دامن شلواري با پيلي :

از دامن شماره 2 رولت كرده از پائين دامن در خط وسط جلو و پشت 5/1 سانت خارج شده و به باسن كوچك يا خط كمر وصل مي كنيم. بعد از 5/1 سانت 14 سانت و از خط كمر 12 سانت براي پيلي خارج شده و نقاط به دست آمده را به يكديگر وصل مي كنيم. از خط صاف موازي جلو در قسمت كمر براي بلندي فاق دور باسن بزرگ را پائين آمده از نقطه به دست آمده به وسيله گونيا به اندازه نصف باسن بزرگ براي گشادي فاق خارج شده سپس خط پاي دامن را در قسمت جلو ادامه مي دهيم. به اندازه گشادي فاق به دست آمده +2 سانتي متر خارج شده دو نقطه را به هم وصل مي كنيم. بلندي فاق را به سه قسمت كرده 2 از محل گشادي فاق بالا رفته به وسيله خط منحني وصل مي كنيم. در قسمت پشت از پاي دامن تا محل گشادي فاق جلو را اندازه گرفته از پاي دامن خط صاف موازي وسط پشت بالا مي‌رويم از نقطه به دست آمده گشادي فاق جلو را گونيا نموده علامت مي گذاريم در پاين دامن پشت هم خط پاي دامن راادامه داده به اندازه گشادي فاق +2 سانتي متر خارج شده به نقطه علامت گذاشته وصل مي كنيم. بلندي فاق در قسمت پشت نصف شده هلال منحني فاق پشت را وصل مي كنيم.

دامن شلواري بدون پيلي :

عيناً دامن شلواري با پيلي است منتها اضافات براي پيلي داده نمي شود.

دامن برش دار :

از دامن شماره 2 رولت نموده با توجه به طرح دامن ابتدا ساسون ها را در الگو جلو و پشت بسته سپس طرح مورد نظر را روي الگو رسم مي كنيم و خطوط كشيده شده را قيچي كرده قسمتهاي جدا شده را روي پارچه قرار داده در اين طرح خط وسط جلو برش و خط وسط پشت را نيز روي دو لاي پارچه قرار مي دهيم. در اين صورت زيپ در پهلو قرار مي گيرد. در اين مدل دامن ها اگر بخواهيم در پهلو برش درز نخورد كه بايد قسمت برش الگوي جلو و پشت را از خط پهلو و يا بستن به يكديگر وصل مي شود و زيپي در قسمت وسط پشت قرار مي‌گيرد.

در برش هاي عرضي روي دامن يا بالاتنه بايد با پارچه لطيف يا ارگانزا دو لبه نموده و به صورت واحد عمل كرد تا برش تغيير شكل ندهد.

دامن چهار ترك كلوش:

از قسمت جلوي دامن شماره 2 رولت مي كنيم. پنس كوچك را از پهلو رد مي كنيم باقيمانده خط كمر را نصف كرده گشادي پاي دامن را هم نصف مي كنيم به هم وصل كرده اين را از پاي دامن چيده تا وسط خط كمر در قسمت پاي دامن به دلخواه (بسته به گشادي كلوش) اوزمان مي دهيم و به كمر ختم مي كنيم.

دامن نيم كلوش :

يك خط عمودي و يك خط افقي رسم مي كنيم كه يكديگر را در گوشه كاغذ قطع كنند. دور كمر را تقسيم بر 20 ثابت را به دست آورده دو حاصل را از هم كم مي‌كنيم. فرضاً (دور كمر را 60 حساب كرده ايم).

20=3 : 60

1=20 : 20

19=1-20

عدد به دست آمده را شعاع قرار داده از گوشه عمود نقطه چين نموده به هم وصل مي‌كنيم. هلال كمر فرضي به دست مي آيد. در صورتي كه جلو دامن دكمه داشته باشد 3 سانت براي سجاف جلو اضافه مي گذاريم براي كلوش دو درز الگو را روي دولاي پارچه قرار نمي‌دهيم.

دامن تمام كلوش يا كلوش چادر نمازي :

يك خط افقي بالاي كاغذ با فاصله رسم نموده از وسط آن خطي عمود مي كنيم. روي اين سه خط نصف دور كمر را تقسيم بر 30 ثابت نموده، دو حاصل را از هم كم مي‌كنيم. حاصل را شعاع قرار مي دهيم. (دور كمر 60 فرض شده)

30=2 : 60

10=3 :30

5/0=20 : 10

شعاع 5/9=5/0-10

شعاع بدست آمده را از گوشه عمود شده قبلي نقطه چين هلال كمر را وصل مي كنيم. از نقطه هلال به دست آمده قد جلو را به طرف پائين ادامه داده با فاصله اين قد را تا قسمت چپ نقطه چين مي‌كنيم. پاي دامن به دست مي‌آيد. پارچه را از طول تا نموده و الگو را از خط افقي روي تاي پارچه قرار مي‌دهيم.

دامن بادبزني (شانل ) :

از دامن تنگ رولت كرده الگوي جلو و پشت را به چهار قسمت مساوي تقسيم مي‌كنيم. ساسون‌ها را حساب مي‌كنيم و به اطراف خطوط تقسيم شده تا باسن كوچك منتقل مي‌كنيم. مطابق شكل (35). يكي از قسمتها را روي الگو رولت مي‌كنيم و به اندازه دلخواه از لب دامن بالا مي‌آئيم و علامت مي‌گذاريم. سپس بين 5 تا 25 سانتي متر به لب دامن اضافه مي‌كنيم و به نقاط علامت زده شده وصل مي كنيم. خط مايل جديد بايد به اندازه خط عمود باشد.

دامن لنگي (اسكاتلندي – پرت فوي‌) :

دو جلو و يك پشت كامل از الگوي دامن شماره 1 طوري قرار مي دهيم كه پشت كامل در وسط و دو جلو كامل در طرفين آن قرار بگيرند و خطوط باسن ‌ها هم در امتداد هم باشند در سمت راست الگو از انتهاي پنس كوچك جلو تا خط را اندازه گرفته همان اندازه از پاي دامن داخل شده يك عمود موازي با خط صاف جلو به دست مي‌آيد. در سمت چپ روي الگوي كامل جلو از زير پنس كوچك تا خط صاف مشترك جلو و پشت را اندازه گرفته يك عمود موازي با خط مشترك مي‌كشيم. خطوط هاشور شده سمت چپ قسمت زيردامن مي‌باشد و براي اينكه قسمت زيردامن از روي دامن آويزان نشود،‌يك پنس 2 سانتي‌ در قسمت چپ الگوي كامل جلو روي خط باسن بزرگ قرار گرفته به نوك پنس بزرگ جلو وصل مي‌كنيم. اين پنس را روي الگو بسته روي پارچه مي‌گذاريم.

بخش دوم : الگوي بالاتنه

اصول تهيه الگوي بالاتنه :

براي اين كار بطوري كه در قسمت اندازه گيري دامن ها گفته شد ابتدا يك نوار به دور كمر بسته براي بلندي جلوي بالا تنه متر را از گودي گردن تا زير نوار و براي بلندي پشت از آخرين مهره پشت گردن تا زير نوار و براي كنفورماسيون متر را از گودي كمر از طرف پهلو زير نوار گذاشته ، آن را از روي شانه و از پشت گردن رد كرده از طرف ديگر شانه به طرف پهلوي ديگر در گودي كمر تا زير زانو اندازه مي‌گيريم. براي بلندي سينه از گودي گردن تا نوك سينه و براي فاصله دو سينه از نوك سينه سمت راست تا نوك سينه سمت چپ اندازه مي‌گيريم و براي اندازه گيري دور سينه از ميان ستون فقرات پشت به طوري كه متر از نوك سينه بگذرد (در موقع اندازه گيري دور سينه بايد دقت كرد كه در وسط سينه چهارانگشت دست به حالت خوابيده قرار بگيرد) و بعد دور باسن كوچك و دور باسن بزرگ و بلندي آن مانند دامن عمل مي شود. سپس كارور جلو (گرور) از چين خوردگي يا آخرين نقطه اي كه دست به بدن متصل مي شود از سمت چپ به سمت راست اندازه مي‌گيريم و كارور پشت (گرور) هم در پشت مانند جلو عمل مي شود و سپس دور حلقه گردن تا گودي گردن در قسمت جلو.

سرشانه از انتهاي گردن تا افتادگي شانه (موازي شانه) و ادامه آن تا آرنج و مچ را هم اندازه مي‌گيريم. دور حلقه آستين متر را از زيربغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه بطور آزاد (نرمال) دور بازو روي برجستگي باز و بطوري كه متر از زير دست بگذرد و دور مچ با چهارانگشت زير متر اندازه مي‌شود.

نتيجه گيري :

يك طراح لباس در صورتي مي تواند در كار خود موفق باشد كه اولاً بتواند با توجه به مدل لباس خود مورد نظر الگوي صحيح آن را طراحي كند و ثانياً از نحوه دوخت آن آگاهي كامل داشته باشد؛ چون در صورت نداشتن اطلاعات كافي در زمينه الگوكشي و دوخت ممكن است طرحهايي ارائه دهد كه قابليت اجرايي نداشته باشد و تنها جنبه طراحي آن مفيد واقع شود. در نتيجه دانستن روش الگوكشي و دوخت يك لباس به عنوان مهمترين بخش براي طراحي يك لباس، مورد توجه مي باشد.

امروزه انواع مختلفي از متدهاي رسم الگو، در بعضي از كشورها طراحي شده است. كه در آن اندازه قراردادي نرمال به عنوان سايز استاندارد در سه حالت : چاق،‌متوسط و لاغر فرض شده است و معياري براي طراحان الگو در ترسيم مدل كشي هاي مختلف در به وجود آوردن سايزهاي ديگر مي باشد.

در اين آموزشگاه متدهاي تدريس شده شامل مولر و گرلاوين مي باشد كه البته در آموزشگاهها بيشتر به روش گرلاوين تدريس مي شود در صورتي كه در دانشگاه مولر آموزش داده مي شود. مولر نسبت به گرلاوين روشي جديدتر اما پيچيده تر مي باشد و متد كشور آلمان است كه شالوده آن براساس سايز نرمال كه در بالا ذكر شد تنظيم شده است و به نظر مي رسد با توجه به تفاوت هاي نژادي كه بين كشور ايران و آلمان وجود دارد، آلماني ها از اندامهاي بلندتر و ظريف تر بهره مند هستند كه اين متد براي اندامهاي ايراني چندان مناسب نمي باشد در حاليكه روش گرلاوين كه مخصوص كشور فرانسه است به اندامهاي ايراني نزديك تر است و شايد به همين دليل است كه در آموزشگاهها اين روش همچنان ادامه دارد.